Как правильно расчёсывать собаку дома: пошаговая инструкция для владельцев

Регулярное расчёсывание – одна из важнейших процедур ухода за собакой. Это не просто «прихоть» хозяина, а залог здоровья кожи и шерсти питомца. При расчёсывании удаляются пыль и грязь, стимулируется кровообращение, из шерсти убираются отмершие волоски, что способствует росту новых. Кроме того, своевременное расчесывание помогает избежать плотных колтунов – спутанных участков шерсти, которые болезненны и могут тянуть кожу. У длинношерстных пород без регулярного ухода они быстро образуются и в конце концов приводят к необходимости состричь собаку «под ноль». Даже гладкошерстным собакам расчёсывание помогает вычистить ость во время линьки и сохранять шерсть чистой и блестящей. Наконец, расчёсывание укрепляет доверие между питомцем и владельцем, успокаивая собаку ласковыми прикосновениями и лакомствами.

Как часто расчесывать собаку

Частота груминга зависит от длины и типа шерсти:

• Короткошерстные собаки (мопсы, доберманы и др.) – расчёсывайте нежно (массажной щёткой или рукавицей) ежедневно, а тщательно – 2 раза в неделю. Такие животные сильно линяют, поэтому и растирание рукавицей, и металлическая щётка («скребница») помогут удалить выпавшую ость.
• Среднешерстные собаки (лабрадор, ротвейлер и др.) – оптимально 2 раза в неделю, а в период линьки – чаще, по мере необходимости. Используйте расчёску и щётку, учитывая покрытие: можно применять фурминатор аккуратно, но некоторые заводчики не рекомендуют его часто – чтобы не повредить покровный волос. Особое внимание уделяйте «хвостикам» шерсти на лапах – иногда там забивается пух.
• Длинношерстные собаки (колли, чау-чау, спаниели и др.) – лёгкое расчёсывание для профилактики колтунов лучше делать каждый день, а тщательное – раз в неделю. Исключение – сезон линьки, когда расчёсывать приходится каждый день. Для длинной густой шерсти используют гребни с длинными зубьями, пуходёрки и щётки с изогнутой поверхностью. Сначала захватывайте прядь у основания, чтобы не спутать волосы, а потом прочёсывайте слой за слоем.
• Двойная шерсть (хаски, самоеды, шпиц и др.) – осенью и весной, в период активной линьки, расчёсывайте 2–3 раза в неделю, используя инструменты для подшёрстка. Грабли (rake) с длинными зубьями и фурминатор помогут достать из-под густой ости весь пух. В остальное время года достаточно вычёсывать раз в 7–10 дней.
• Жесткошерстные породы (терьеры, шнауцеры и др.) – у многих из них отсутствует сильная линька. Отмершая шерсть удаляется посредством тримминга (выщипывания) 1–2 раза в год; обычные щётки здесь служат разве что для придания опрятности. Многие владельцы подобных собак доверяют уход мастерам-грумерам, потому что процедура кропотливая и требует терпения.

Ещё кратко по частоте: гладкошерстных собак достаточно вычёсывать раз в неделю, а в линьку чаще.

Подготовка к процедуре

Перед началом процедуры создайте спокойную обстановку. Выберите хорошо освещённое, тёплое место без сквозняков. Приготовьте все инструменты: несущие для типа шерсти щётки и расчески, полотенце или подстилку (если собака может линять или пачкаться), а также лакомства для поощрения. Если собака чувствительна или впервые подвергается грумингу, сначала просто погладьте её, дайте любимое лакомство и дайте питомцу понюхать щётку. Начинайте расчёсывать с самых «лёгких» зон – например, со спины или бёдер. Так вы установите доверие: первая встреча с процедурой не должна вызывать дискомфорта. Если у собаки длинная спутанная шерсть, предварительно можно распылить специальный спрей-кондиционер или антистатик – это облегчит скольжение щётки и предотвратит статический заряд.

Выбор инструментов для расчёсывания

Нет универсальной «волшебной» щётки для всех собак – выбор зависит от типа покрытия и наличия подшёрстка. Вот основные инструменты:

• Пуходёрка (сликер) – щётка с тонкими изогнутыми металлическими зубцами. Идеально подходит для распутывания колтунов и вычёсывания подшёрстка у длинношерстных и полудлинношерстных пород. Она бережно захватывает мягкий пух, поднимая его на поверхность. Важно: не используйте пуходёрку на гладкошерстных или очень жёсткошерстных собаках – это может травмировать кожу или повредить структуру волос.
• Гребень с металлическими зубцами – нужен для окончательного выпрямления шерсти и проверки качества расчёсывания. Зубцы бывают разных частот: частые – для густой шерсти на мордочке и ушах, редкие – для основной части корпуса. После пуходёрки пройдитесь гребнем: если он легко проходит, зона хорошо расчёсана. Гребни также помогают находить мелкие колтуны.
• Фурминатор (дешеддер) – инструмент для вычесывания избыточного подшёрстка у линяющих пород. У него специальная стальная пластина с зубьями, которая «срезает» мертвый подшерсток не затрагивая ость. Это очень эффективный инструмент при активной линьке. Важно: фурминатором нельзя пользоваться у собак без подшёрстка (например, у пуделей) или при наличии на коже ранок или сильного раздражения.
• Щётка из натуральной щетины – служит для «полировки» шерсти, придает ей блеск и легко массирует кожу. Особенно хороша для короткошерстных пород (лабрадор, мопс, бигль). Её же удобно использовать в конце процедуры – она снимет оставшиеся волоски и сделает шерсть гладкой.
• Грабли (rake) – металлический гребень в виде грабель с длинными зубьями, предназначенный для очень густого подшёрстка. Помогает собирать глубокие слои пуха у собак с двойной шерстью (хаски, самоед, маламут). Такие гри́бли проникают через верхний «одёжный» волос и выдёргивают лишний пух.
• Дематер (колтунорез) – инструмент с острыми зубьями для разрезания плотных колтунов. Используется в крайнем случае, когда распутать узелок пальцами или щёткой невозможно. Требует осторожности и навыка: зубцы достаточно остры, чтобы при неумелом обращении поранить кожу.
• Силиконовые перчатки или резиновая щётка – мягкие инструменты для гладкошерстных и короткошерстных собак с чувствительной кожей. Они создают статическое притяжение волос и одновременно массируют кожу, собирая выпавшую шерсть. Использовать их удобно во время купания или просто в щадящем режиме.

Выбирайте инструменты, ориентируясь на породу и особенности собаки. Если не уверены в выборе, проконсультируйтесь с опытным грумером или ветеринаром.

Пошаговая техника расчёсывания

Чтобы процедура прошла гладко и безопасно, действуйте поэтапно:

1. Успокойте собаку. Перед началом расчёсывания найдите общий язык с питомцем: погладьте его, поиграйте или дайте лакомство. Особо внимательны будьте с «новичками»: приучайте к прикосновениям постепенно, не торопитесь сразу трогать чувствительные места.
2. Начните с ног и низа корпуса. Садитесь сбоку от собаки или поставьте её на устойчивую подставку. Начинайте расчёсывать с лап и нижней части груди/спины. Двигаясь плавно, постепенно поднимайтесь вверх к плечам и холке.
3. Расчёсывайте по росту шерсти, небольшими участками. Всегда придерживайте шерсть у основания (у кожи) – это снимает нагрузку с кожного покрова и предотвращает неприятные тянущие ощущения. Не спешите: одна небольшая зона расчесывается полностью, затем переходите к следующей. Часто используйте чередование инструментов: сначала пройдитесь пуходёркой или гребнем, чтобы поднять подшёрсток, а затем тщательно «продуйте» участок широким гребнем.
4. Особые зоны. Обратите внимание на труднодоступные места, где колтуны возникают чаще всего – это зоны за ушами, подмышки, паховая область и живот. Такие участки нужно расчёсывать особенно аккуратно: можете держать шерсть возле кожи одной рукой, а другой – бережно распутывать узелки щёткой или пальцами. Голова и мордочка требуют деликатного подхода: используйте гребень с закругленными зубцами или маленькую мягкую щётку, лёгкими движениями, без надавливания.
5. Лапы и шерсть между пальцами. На лапах часто образуются «пенечки» или ««шнурки»» шерсти. Поднимите лапы собаки и расчешите между пальцами – это поможет избежать колтунов и скопления мусора. Если межпальцевые участки густые, расчёсывайте их мелким гребнем или аккуратно разделяйте пальцами, держа лапу за нижнюю часть, чтобы не уколоть собаку.
6. Хвост. Хвост и задняя часть корпуса обычно расчёсываются в последнюю очередь. Убедитесь, что шерсть на хвосте и у основания хвоста не спутана. У некоторых пород (чёрно-белый большой заводчик, к примеру) хвост покрыт густым мехом, требующим аккуратного расчесывания – разделяйте его на пряди и расчёсывайте по одной.
7. Работа с подшёрстком во время линьки. Во время сезонной линьки удаляйте подшёрсток чаще – 2–3 раза в неделю, чтобы пушистый подволос у собаки не скапливался. Для этого используйте фурминатор или рейк: они эффективно вычёсывают отмерший пух. В непиковые периоды достаточно вычёсывать подшёрсток примерно раз в неделю. Ни в коем случае не оставляйте шерсть «выкладываться» сама по себе – избыточный подшерсток всё равно отвалится в доме, а на собаке образуются колтуны.
8. Проверка готовности шерсти. После расчёсывания каждого участка проводите «контрольный тест» гребнем: если гребень легко проходит сквозь шерсть до кожи, значит, колтунов нет и волоски хорошо расчесаны. Волосы должны мягко ложиться по собакам без сопротивления. Если на гребне остаются комочки или он зацепился – продолжите расчёсывать данную зону.
9. Завершающий этап. Когда основная работа сделана, пройдитесь по всему телу мягкой щёткой из натуральной щетины. Это придаст шерсти красивый блеск, удалит мелкие остатки отмерших волос и еще раз распределит натуральный кожный жир по покрову. Важно: после процедуры обязательно похвалите собаку и дайте ей лакомство – так вы закрепите положительный опыт груминга.
10. Расчёсывание и купание. Лучше сначала расчёсывать, а потом купать, а не наоборот. Влажная шерсть сильно спутывается, особенно там, где есть колтуны, и распутывать её после мытья труднее. Рекомендуется тщательно рассчесать сухую собаку перед купанием. После мытья сразу промокните собаку полотенцем, затем высушите феном, продолжая расчёсывать шерсть во время сушки – это поможет окончательно расправить волоски. У длинношерстных животных часто расчёсывают шерсть феном, двигаясь от корней к концам.

Работа с колтунами

Колтуны – это плотные узлы из спутанных волос, которые зажаты настолько крепко, что тянут кожу собаки и причиняют ей боль. Они возникают при недостаточном уходе и, как правило, локализуются в труднодоступных местах: за ушами, в подмышках, в паху и на животе. Чтобы не доводить шерсть до такого состояния, регулярно проверяйте эти зоны.

• Обнаружение «начинающих» колтунов: внимательно следите за шерсткой в упомянутых зонах. Если вы заметили тугие вперемежку с пухом участки или небольшие комочки, незамедлительно приступайте к их обработке. Ранние колтунки часто можно аккуратно распустить пальцами или расческой с частыми зубцами. Иногда помогает увлажняющий спрей или кондиционер – нанесите немного на спутанные волосы, подождите несколько минут, а затем деликатно расчешите.
• Действия при небольших спутанных участках: такие узелки лучше разобрать по краям. Начинайте расчёсывать от краёв комка, постепенно двигаясь внутрь. Используйте пуходёрку или гребень с частыми зубьями, тщательно, но без усилия.. Можно также применять спреи для распутывания шерсти: они делают волосы более скользкими и уменьшают тяжесть проработки. Не спешите тянуть – делайте всё мягкими движениями.
• Почему нельзя силой выдёргивать колтун: резкие рывки и сильное натяжение приводят к боли, раздражению и даже травмам кожи. Если колтун очень тугой, сначала обработайте его спреем-кондиционером и попытайтесь осторожно разъединить пальцами или гребнем. Если даже после этого узел не распускается – лучше использовать колтунорез или обратиться в груминг-салон. Неаккуратное удаление колтуна может привести к кровотечению и наложению швов.
• Когда обращаться к профессионалу: если колтун образовался давно и зажил в шерсти («старый», плотно свалявшийся), самостоятельное распутывание затруднено. А также если собака начинает вырываться и испытывать боль, лучше доверить дело грумеру. В салоне мастера-профессионалы используют специальные инструменты и подходящие методы, чтобы максимально безболезненно распутать даже серьёзные сплетения.

Собака боится расчёсывания: что делать

Если питомец не даёт себя расчесывать, это может означать не «своенравность», а наличие дискомфорта или страха. Причины бывают разными: предыдущий болезненный опыт (например, «потягнули» колтун), особенно чувствительная кожа (у карликовых пород) или просто страх перед инструментом. Важно определить источник: если проблема в боли, осмотрите кожу на травмы; если в боязни щётки, попробуйте поменять инструмент на более мягкий.

Как приучить собаку к процедуре:

• Постепенные прикосновения. Начинайте знакомство с расчёсывания с ласковых движений рукой по шерсти, без щётки. Постепенно переходите к инструменту: дайте собаке понюхать его, потом слегка касайтесь щёткой холки. Похвалите и угостите лакомством за спокойное поведение.
• Поощрения и лакомства. Любой позитивный сигнал (лакомство, тёплые слова) укрепляет доверие. После каждого успешного «сеанса» расчесывания обязательно поощряйте собаку, даже если это было всего 1–2 минуты без паники.
• Разделение процесса на этапы. Не пытайтесь расчесать всю собаку за один раз. Делите процедуру на зоны – сегодня поработайте с шеей и лопатками, завтра – с животом и лапами. Это даст собаке психологическую «передышку».
• Использование альтернативных инструментов. Если обычная щётка слишком «страшная», попробуйте силиконовую массажную рукавицу или мягкую резиновую щётку – они воспринимаются животными скорее как поглаживания. Специальные перчатки-гребни или рукавички снимают страх и мягко собирают шерсть.
• Ароматерапия и обстановка. Включите спокойную музыку, обеспечьте тёплое место, можно заранее обработать шерсть успокаивающим спреем на основе трав (лаванда, ромашка). Некоторым собакам помогает, если груминг проводится в привычное для них время (например, после прогулки или еды) – так создаются позитивные ассоциации.
• Короткие сеансы без стресса. Лучше подстричься 3 минуты в радостной атмосфере, чем 10 минут в рывках. Если собака начинает капризничать, сделайте перерыв и закончите позже. Постепенное привыкание – самый надёжный путь.

Если вы не уверены, как поступить, можно проконсультироваться с кинологом или грумером. Главное – не применять силу или наказания. В 2025 году специалисты всё больше склоняются к тому, что нежное приучение более эффективно, чем принуждение.

Типичные ошибки владельцев

Даже доброжелательные хозяева иногда допускают ошибки, которые вредят шерсти:

• Расчёсывание только «для вида». Многие гладят собаку сверху или проводят щёткой скользящими движениями, не разделяя шерсть на слои. Под верхним ровным покровом остаются невылеченные колтуны. Всегда приподнимайте волосы и расчёсывайте каждую часть шерсти по отдельности, особенно у длинношерстных и полудлинношерстных собак.
• Неправильный инструмент. Щётки подбирают не по моде, а по структуре шерсти. Например, натуральной щётиной не стоит «править» длинные или курчавые покровы – она просто не справится с узлами. И наоборот, металлическую пуходёрку не используют на мягкой короткой шерсти – она может поранить кожу. Фурминатор эффективен только у пород с подшёрстком и при отсутствии повреждений на коже.
• Сильное надавливание и рывки. Агрессивные движения вызывают у собаки боль и страх. Если пуходёрка или гребень застряли в узле, не дергайте – старайтесь аккуратно проработать колтун с помощью дематера или средств для распутывания. Всегда расчёсывайте мягко, «притормаживая» у основания шерсти, чтобы не дернуть собаку за кожу.
• Попытки насильно вырвать колтуны. Это самая опасная ошибка. Насильное удаление приводит к болевым ощущениям и повреждениям. Вместо этого используйте специальные инструменты или воду/спрей для размягчения спутанной шерсти. В крайнем случае лучше доверить удаление жёсткого колтуна грумеру.
• Расчёсывание мокрой шерсти без кондиционера. Влажные волосы легко рвутся и сильно спутываются. Если собака была вымыта, сначала её надо высушить (полотенцем, феном или на свежем воздухе), а уже затем приступать к грумингу. Если же шерсть ещё влажная, обязательно используйте распутывающий спрей или кондиционер для собак – они облегчат процесс.
• Игнорирование частоты процедур. Длинную шерсть приучают расчёсывать ежедневно – пропуски в уходе здесь недопустимы. Если расчёсывать редко, любимая собака скоро превратит процесс в стресс как для вас, так и для себя. Регулярность – залог чистоты в доме и комфорта питомца.

Не бойтесь обратиться за консультацией к профессионалам. Например, в нашем груминг-салоне мастера помогут подобрать инструменты и покажут, как ухаживать за шерстью правильно.

Расчёсывание и купание. Связь процедур

Расчёсывание тесно связано с гигиеническими процедурами. Перед купанием всегда тщательно прочёсывайте сухую шерсть – это позволит избавиться от отмерших волос и распутать узелки. Намыливание на неоправленную шерсть может лишь усугубить спутывание. После купания собаку сначала промокают полотенцем, а затем аккуратно высушивают, продолжая расчёсывать. У длинношерстных пород при сушке феном шерсть расчёсывают, чтобы она равномерно распрямилась. Неправильная сушка (особенно на улице или в холодной комнате) может привести к «приплоду» колтунов и раздражению кожи из-за влаги.

Таким образом, стандартная последовательность ухода: сначала детальный груминг (расчёсывание сухой шерсти), затем купание с использованием качественного шампуня и кондиционера по типу шерсти, а после – полное высушивание и лёгкая «доводка» шерсти щёткой. Ветеринары и грумеры рекомендуют не экономить время на сухом расчесывании – оно в разы облегчает последующий уход за мокрой шерстью.

Когда нужен профессиональный груминг

Многие задачи реально выполнить дома, но иногда без помощи мастера не обойтись:

• Сложные или редкие породы. Если у собаки очень длинная, густая, кудрявая или необычно структурированная шерсть (маломальтийская болонка, ши-тцу с укладкой и т.д.), домашние методы могут не справиться. В таких случаях стоит записаться в салон груминга – профессионалы прочешут, подстригают и предоставят совет по поддержанию вида.
• Обширные колтуны. Если вы обнаружили очень плотные узлы на теле питомца и боитесь навредить ему при попытках распутать, лучше доверить это мастеру. В груминг-салоне есть специальные колтунорезы и опыт работы с «запущенной» шерстью.
• Страх перед процедурой. Если собака оказывает сильное сопротивление, рычит или кусается во время расчесывания, имеет смысл обратиться к грумеру. В спокойной обстановке специалист сможет подобрать методы адаптации (например, проводить груминг на столе в присутствии других собак и т.д.), либо посоветует обратиться к кинологу.
• Болезненные участки и кожные проблемы. При наличии открытых ран, воспалений, дерматитов грумер вернётся к процедуре только после консультации с ветеринаром. Самостоятельно трогать «больную» зону нельзя: рискуете занести инфекцию или усилить раздражение.

В целом, если вы понимаете, что вашей собаке нужен более глубокий уход (особенно жесткошерстным породам необходим тримминг каждый год), не стесняйтесь пользоваться профессиональными услугами. Благодаря регулярному домашнему уходу в остальное время вы значительно снизите расходы на салонные услуги – а записаться на груминг можно по расписанию или по разовому визиту на нашем сайте груминг-салона.

Часто задаваемые вопросы

Источники

Материал подготовлен на основе рекомендаций ветеринаров и опытных грумеров, а также статей профессиональных зоомагазинов и клиник. Сохраняйте шерсть вашего питомца в порядке – и он отблагодарит вас здоровьем и хорошим настроением!